Содержание

  1. Немного попятимся… это о раках
  2. Вода под землей
  3. Где быть колодцу?
  4. Каким быть колодцу?
  5. Где копать?
  6. Как строить колодец?
  7. В заключение

Колодец не просто средство водоснабжения в местах с неразвитой инфраструктурой. И не только украшение домовладения (см. рис.), модный символ престижа хозяина. Колодезное водоснабжение можно до некоторой степени сравнить с печным отоплением: это древнейшее средство благоустройства в наши дни обнаруживает потенциал, о котором раньше мало кто задумывался. Выкопать и обустроить колодец своими руками – задача серьезная, требующая немалых знаний, трудов и старания, но дело того стоит.

Внешний вид современных колодцев

Внешний вид современных колодцев

Развитие множества подсобных промыслов – от разведения раков на продажу и тепличного хозяйства до самостоятельного производства тротуарной плитки и керамических изделий – способно сделать семью зажиточной и уверенно смотрящей в будущее. Не хватает только… воды. В водопроводе-то она есть, но при теперешних расценках (а дешевле они не станут) рентабельность можно и не рассчитывать. Колодец на даче или приусадебном участке даст в достаточном количестве воду подходящего качества и бесплатную; в худшем случае – облагаемую разовым ежегодным налогом на природопользование в приемлемом размере. Увеличения его для частных домовладельцев в обозримом будущем не предвидится.

Почему? Правительство зевает? Отнюдь нет. С экологией шутить сейчас никто не решается. От природы можно взять очень много, если брать понемногу. Грабежа она не терпит, но честно и разумно поделиться всегда готова. Домовые печи, к примеру, выбрасывают парниковые газы мелкими порциями, разбросанными по большой площади. Природа успевает их «переварить», и влияние печного отопления на экологию оказывается в разы и десятки раз меньше, чем залпового выброса того же объема их домны.

С колодцами ситуация аналогичная: водоносный пласт может при постепенном рассредоточенном отборе снабжать водой поколения людей, но, если его высосать насосами и закачать в водопровод для того же количества населения, то уже первым пользователям задолго до старости придется решать экологические проблемы. Так что давайте посмотрим, как сделать колодец самому, а лучше всего – с помощью соседей. Нелегкое это дело и непростое, но благодарное. Нам весьма желательно, несмотря на экологию XXI в, получить воду, пригодную для питья, хозяйственных и технических нужд, без чрезмерных трудов и расходов.

Материал далее изложен несколько необычным образом. Капитальные руководства по устройству колодцев 20-х – 50-х годов прошлого века мы ни в коем случае не игнорируем: они составлены людьми знающими и добросовестными. Но с тех пор экология, экономика, законодательство и знания о путях воды в природе существенно изменились. Поэтому мы, пользуясь в полной мере опытом прошлого, пойдем от воды. Ведь без нее и ни туды, и ни сюды: копать колодец имеет смысл только тогда, если он даст воду лучше и дешевле водопроводной или привозной.

Немного попятимся… это о раках

Раки выше упомянуты не зря. Раководство может быть высокорентабельным мелким бизнесом, дающим ценный животный белок. Однако промышленное разведение пресноводных десятиногих ракообразных фактически не существует: речные и озерные раки довольно терпимы к качеству природной воды, но совершенно не переносят подготовленную к подаче в водопровод.

544545454545

В наших краях водятся 2 вида раков: широкопалый и узкопалый. Широкопалый – большой, толстый, мясистый и очень вкусный. Его мясо не уступает камчатскому крабу, бискайским омарам и кубинским лангустам; кстати, пришедшее из английского «лобстер» – собирательное торговое название всех крупных морских раков, даже раков-богомолов, хотя они вовсе не десятиногие. «Марнские раки, крупные, как омары», которыми тюремщик в романе А. Дюма «Десять лет спустя» соблазнял впавшую в отчаяние Железную Маску – именно широкопалые. А узкопалые по сравнению с ними – мелочь дряблая, см. рис. справа.

Научные достижения никак не зависят от отношения к ним пользователя. И совершенно безразличны к уровню его познаний. Возьмем, к примеру, неандертальца или, чтобы нагляднее было, средневекового монаха. Показать им, как втыкать штепсель телевизора в розетку, где нажать, чтобы включить – смогут смотреть и слушать, понятия не имея, что есть электричество. И никакие магические ритуалы или благословения с анафемами не превратят шоу двойников в футбол или наоборот, пока не покажут, как пультом пользоваться. Вот этим свойством объективной истины мы и воспользуемся, чтобы найти воду поближе к поверхности.

Сплошные пласты

5468846486468Здесь достаточно определить превышение, положительное или отрицательное, своего участка над ближайшими с действующими колодцами, и уровень стояния зеркала воды в них. Ориентироваться по водоемам нежелательно, так вы выйдете на интерстициальную верховодку или плывун. Если, допустим, у соседей вода в колодце стоит на –6 м, а ваш участок ниже на 1,5 м, то ваша вода обнаружится на глубине около 5 м, т.к. водоносные пласты в общем следуют рельефу поверхности. Изыскания следует проводить во время годового минимума осадков; в Средней России и Сибири оно совпадает с меженью в реках и проточных озерах.

Самые точные способы определения превышения – шланговым гидроуровнем, на расстоянии до 50 м, и нивелировкой. Опытный нивелировщик находит разность высот в 10 см на расстоянии до 1,5 км. Самостоятельная нивелировка взятым в аренду прибором возможна на расстояниях до 200-300 м.

Часто можно встретить советы определять превышение барометром-анероидом, но точность будет аховая: разности высот в 1 м соответствует разность показаний в 0,1 мм. Прибор с такой ценой деления найти сложно, а сбить его настройку в поле очень легко. Кроме того, атмосферное давление может измениться на большую величину за время перехода от места к месту.

Мозаика

В местах с мозаичными пластами воду придется искать прямо на участке. В предыдущем случае, кстати, это тоже отнюдь не противопоказано: а вдруг под удобной по хозяйственным соображениям площадью вздулся купол пласта? На метр-полтора меньше копать и строить. А рыть наобум – можно пройти мимо него.

В таком случае возможны два способа. Первый – дождавшись самой суши, берем напрокат портативный газоанализатор. Как настроить его на пары воды – покажут арендодатели. Дальше аналогично китайской корове: ходим и смотрим; где больше влаги унюхает, там и копаем. Нужно только датчик держать точно на одном и том же расстоянии от земли. Бывают, специально для геологов, приборы с датчиком, снабженным калибровочным упором.

54684866468

Второй – научиться лозоходству, или биолокации. Точной теории этого феномена еще нет, но практический эффект в поиске электропроводящих полезных ископаемых от него бесспорен. Биолокация давно уже официально включена в арсенал способов геологоразведки под названием биогеофизического метода или БГФ. Что же касается биолокации «энергетических сеток», ведьм-колдунов, медиумов и пр., то адепты эзотерических учений пока могут предъявить почтеннейшей публике все, что угодно, кроме однозначных неоспоримых доказательств. Не улыбайтесь иронически: сила объективной науки как раз в том, что для исследований не обязательны начальные знания о сути процесса или таинственные откровения. Фарадей с Омом об электронах знали не больше неандертальцев, но основные законы электричества открыли. Без чего и телевизор нельзя было бы придумать.

БГФ – вовсе не прерогатива отдельных, сверхъестественно одаренных уникумов. Перципиентом, т.е. биолокатором, способен стать практически любой физически и психически здоровый человек. Где взять бесплатный курс обучения БГФ, можно узнать из видео:

Его можно дополнить следующими указаниями:

  • «Подозрительное» место нужно пройти несколько раз с разных направлений, отмечая при каждом проходе начало и конец реакции зонда.
  • Верхушка водного купола придется на центр оконтуренного участка.
  • Глубину залегания воды получим, разделив диаметр отмеченной области на 1,4.
  • Верховодку от вадоза отделяют по глубине нахождения; граница – около 5 м.

Из личного опыта

Автору в молодости довелось строить объекты связи в сельской местности. Часто приходилось пересекать существующие коммуникации, но планов или вовсе не было, или, похоже, верстались они методом ковыряния в носу глядя в потолок. Дело происходило в эпоху расцвета застоя, и батареек для кабелеискателя тоже хронически не было.

Опытный прораб из местного СМУ связи посоветовал искать рамкой. Точнее – 2-мя зондами из Г-образных кусков алюминиевой или медной проволоки длиной около 40 см. Пробовали себя на чуткость над силовым электрокабелем на 6 кВ, зарытым на 1,7 м; его трасса была точно известна.

Четкий эффект проявился немедленно у 10 человек из 12. Двое нечувствительных были горькими пьянчугами, не упускавшими случая налакаться вдрызг любым спиртным вплоть до самых омерзительных суррогатов. Впоследствии они оба дошли до хронического алкоголизма; один кончил дни свои в психиатрической лечебнице: «белочка» никак не хотела его покидать. Или он ее.

В поле, при реальном поиске, эффект остался только у одного. Но, когда по его отметкам забили шурф и нашли искомую трубу на указанной глубине, вернулся к остальным. Видимо, ранее они просто не верили факту. Через неделю все «локаторы» наловчились настолько, что уже и шурфы не били: работа была шабашная, время – деньги.

Двое из искателей, не самых чувствительных, по просьбе местных жителей попробовали себя в поиске воды. Оба раза она нашлась именно там и на той глубине, что проволочки показали.

На окраине города, когда туда подтянули трассу, эффект ослаб. Ближе к центру, когда появились трамвай с троллейбусом, остался нечеткий только у одного (не того, что вначале), но не ближе 50 м к линиям электротранспорта. Это свидетельствует в пользу электромагнитной природы БГФ и против мистических ее объяснений.

Как строить колодец?

К постройке колодца приступают в самое сухое время года; тогда верховодка и плывуны слабеют или иссякают, а затрудняющие проходку шахты влагоемкие грунты подсыхают и не так сильно облепляют ствол. Поскольку разведку ведут тогда же, то медлить с работой не нужно, чтобы не пришлось откладывать на год.

Техника безопасности

Строя колодец, ТБ нужно соблюдать сугубо: заживо похороненному или отравившемуся газом уже все равно, 5 м породы над ним или 500. Основные факторы риска при копке колодца следующие:

  1. 546848646868486Опасности такелажных работ (операций с грузами).
  2. Оползание и обрушение грунта.
  3. Скопление на дне шахты углекислого газа.
  4. Выбросы из вскрытых каверн метана и др. взрывоопасных газов.
  5. Проходка плывунов и работа на неустойчивых грунтах.

Полный перечень мер безопасности и способов организации работ по этим пунктам требует не то что статей, но книг. Помимо общих правил ОТ и ТБ, нужно руководствоваться СНиП и Правилами производства горных работ при разработке полезных ископаемых открытым способом. Мы остановимся на самом существенном.

Грузы и такелаж

Рабочая площадка должна быть ограждена и не захламлена, чтобы в шахту ничего (никто) не свалилось. Работать внизу нужно в каске: пришедшийся по черепу комок земли весом 0,5 кг с высоты 5 м вызовет сотрясение мозга. Наверху обязательно должен находиться хотя бы 1 работник.

Любой груз, в т.ч. бадья (ведро) с грунтом, должен передвигаться вручную не менее чем 2-мя канатами равной прочности: тяговым и страховочным. Т.к. канаты должны гасить инерцию движущегося груза, их запас прочности должен быть не менее 4-х крат. Так, напр., если шахта колодца собирается из колец КЦ-15-9 (см. далее) массой в 1000 кг, то канаты нужны с прочностью на разрыв 4 т.

5468846846

Кантовать грузы весом более 200 кг запрещено; оперировать с ними нужно с помощью талей и механизмов. Тали рассчитываются на тот же запас прочности, что и канаты. Ручной ворот должен быть снабжен автоматическим аварийным стопором и канатным тормозом. Ручную и электрическую лебедки с червячным редуктором или иным без обратного хода допускается использовать без стопора, но обязательно с канатным тормозом. Канаты к бадье любого объема прикрепляются наглухо; эксплуатация отъемных бадей категорически запрещена.

Работники, находящиеся за пределами прямой видимости друг друга, о начале и конце каждой операции должны оповещать голосом или условными звуковыми сигналами, с подтверждением услышанного. Напр: «Опускаю бадью. – Принято»; «Бадью получил, наполняю. – Понял»; «Бадья полна, вира! – Принято, поднимаю».

Оползание и обрушение

Если ствол колодца будет строиться со дна уже готовой шахты, что позволит сберечь материалы, буде она окажется пустой, то после проходки каждых 1-1,5 мм ее стенки нужно будет крепить. Однако устройство шахтных крепей – целая наука. Дело в том, что никакая крепь не сдержит уже сдвинувшийся грунт. Она играет роль скорее предохранителя, не дающего дожать спуск, отвести шептало и освободить боек. Но, если он уже сорвался с упора, то выстрел обязательно будет: оружие природы всегда заряжено и осечек не дает.

Мы настоятельно рекомендуем не руководствоваться описаниями кустарных методов крепления шахты. Мы просто будем копать способом, исключающим подвижки грунта. Мы пройдем т. наз. шахту со скользящим стволом. В современном горном деле этот способ не используется, т.к. с глубин, на которых он применим, все пригодное для промышленной разработки давным-давно выбрано. Но воды для себя всегда хватит, на верхних горизонтах и в небольших количествах это ресурс возобновляемый.

Газы и проветривание

В рунете по старинке советуют проверять наличие углекислого газа в шахте лучиной или свечой. Это в XXI веке, когда любой диггер умеет обращаться с газоанализатором, а его аренда по карману кому угодно! И как быть с метаном? Хоть бы вспомнили, что еще 200 лет тому назад горняки уже пользовались взрывобезопасной лампой Дэви.

Если газ есть, его нужно удалить. Пылесосом или бытовым феном, как тоже частенько советуют? Эти приборы не взрывозащищены и не рассчитаны на работу часами. А тяжелый СО2 просто так не выдуешь, нужна вытяжка. Вот тут уместно вспомнить энергонезависимую старину, которую шахтеры-«дикари», между прочим, успешно применяют и поныне.

Эта старинная вытяжка – небольшая печка, вроде буржуйки, топящаяся наверху. Когда-то к ее поддувалу плотно присоединяли кожаный или брезентовый рукав, опущенный в шахту. Тяга получалась «реактивная», т.к. она зависит от разности уровней горла поддувала и устья дымохода. Сейчас на рукав пускают тонкостенный металлогофр. Он меньше мешает работе, т.к. его можно растягивать по мере углубления шахты.

Плывуны

Плывун – самая серьезная помеха при проходке шахты. Обнаружив его, нужно немедленно прекратить работу, обратиться за консультацией к специалистам и следовать их указаниям. К счастью, на малой глубине над водоносными пластами крайне редко встречаются плывуны мощностью более 1,5 м и быстро движущиеся. Вероятно, вы просто небрежно разведали воду и наткнулись на разжиженную верховодку.

Если строится бетонный колодец, а нижнее кольцо с режущей юбкой (см. далее), то, скорее всего, дело обойдется без шпунта, донного ящика или серии косых шпунтов. Чаще всего оказывается достаточно просто осадить ствол до прочного грунта, а затем выбрать из него песок и продолжать работу.

Для осадки ствола его накрывают прочным щитом и нагружают. Лупить бабой нельзя категорически! Если груза уложено более 5 т, а колонна все сидит, как сидела, это значит, что ствол пошел наперекосяк и застрял. Тогда снова нужна консультация. Специалист исследует, промерит и скажет, как и где нагружать, чтобы все-таки ухнул вниз.

Стволы

Дерево

В рунете по старым источникам подробно описано строительство деревянных колодцев. Почерневший замшелый сруб с журавлем, что ни говори, романтичен. Но вспомним, отчего умер Базаров с «Отцах и детях» Тургенева? Или посмеемся над «культурным мельником» из «Записок земского врача» Булгакова, едва не отправившимся к праотцам от передозировки хинина.

546846848668

В старых русских деревнях, пивших «живую воду из журавля», свирепствовали брюшной тиф, холера, дизентерия, даже малярия, в средних-то широтах! А что такого, в незамерзающей «живой воде» привольно жилось и личинкам ее переносчиков комаров-анофелесов.

Содержание деревянного колодца более-менее в соответствии санитарным нормам требует его ежегодной весенней или, в зависимости от местных условий, двукратной весенне-осенней чистки и дезинфекции. Используется для нее хлорка или современные биоциды – все равно, вода становится непригодной для питься и хозяйственного использования на 1-2 мес. Как раз в то время, когда она нужнее всего. И ее во время останова колодца нужно регулярно выкачивать, что денег стоит, если насос электрический, а под отстой нужно вызывать санбочку.

Примечание: избежать застаивания воды в деревянном колодце при чрезмерном его дебете без периодической ее откачки невозможно, что сильно осложняет разведку. В бетонном колодце эта проблема вполне решаема боковыми фильтрами.

Далее, деревянный сруб не изолирует ствол от верховодки и поверхностного стока, поэтому гидрозамок нужен во всю его высоту, а это много лишней работы и материала. Проходка шахты под сруб без крепи невозможна; постройка его и наверху, и в шахте сложна и опасна, а самый завалящий плывунишко создает серьезную проблему. То, что дерево от разобранной крепи годно только в печку, это уже вроде как даже мелочь. Как и то, что объем земляных работ под бетонный колодец будет примерно вдвое меньше.

Наконец, на самый сруб требуются отборные бревна, в порядке предпочтения, дуба, вяза, ольхи или березы. И не просто бревна, а выдержанные, оцилиндрованные в размер и вымоченные. Во что они обойдутся по нынешним ценам? Вопрос риторический, лучше не считать, чтобы не разневничаться. Прослужит же надводная часть сруба от 30-40 (дуб) до 5-10 лет (береза). Подводная дольше, но дорогостоящий ремонт понадобится спустя именно это время.

Поэтому деревянные колодцы мы оставляем музеям и любителям старины, а займемся более практичными. Оформить их оголовки на любой вкус будет уже не сложно.

Камень и кирпич

Каменные колодцы служат не века – тысячелетия. В Италии и Греции известны поныне действующие, происхождение которых уже во времена братьев Гракхов и Демосфена терялось в незапамятной древности. На вид они престижны и солидны. Но подбор камня на ствол еще сложнее, чем дерева на сруб, и обойдется он непомерно дорого. Постройка каменного ствола возможна только снизу, т.е. сложна, опасна и длительна.

Кладка кирпичного колодца

Кладка кирпичного колодца

Колодцы из обычного кирпича не строят: в нем полно микротрещин, которые пропустят почвенный сток в колодец. Другое дело – некондиционный, пережженный и дешевый кирпич-железняк. Он вздут, покороблен, закручен пропеллером, но плотен и водонепроницаем, поэтому колодцы из него строить можно.

Стволы кирпичных колодцев возводятся только снизу, что требует большого объема опасных работ и дерева на крепь шахты. Наращивать ствол наверху и осаживать его, как бетонный, нельзя: кирпичная кладка не выдержит нагрузок. Под кладку заранее готовят кольцевой бетонный поддон; ведут ее ложками в 2 кирпича (толщина стенки 54 см) с перевязкой швов в рядах и между рядами. Каждые 10-14 рядов связывают стальными анкерами диаметром в 3/4 ширины шва (см. рис.) с перехватом на 1-2 ряда. Анкеры закладывают вразбежку по окружности и толщине стены.

Бетон

Колодец из бетона прочен, долговечен, гигиеничен. Постройка его безопасна, насколько это вообще возможно для подземных работ. Есть у него еще одно замечательное свойство: если обнаружится, что покрывающие породы слабые и ствол долго не удержат, колодец можно сразу переделать в совершенный, просто нарастив ствол сверху. А если пласт окажется беден водой – таким же образом в зумпфовый, обойдясь без сложного, дорого и рискованного шатра.

Размеры железобетонных колец для колодцев

Размеры железобетонных колец для колодцев

Бетонный колодец может быть монолитным или сборным из специальных колец, см. таблицу. Первые трудоемки, но дешевле. Над сборным надрываться придется меньше, но обойдется он дороже. Что касается длительности строительства, то она, вопреки распространенному мнению, в том и другом случае примерно одинакова: при сборке ствола из колец нужно цементировать стыки и монтажные проемы после установки креплений, азатвердевание раствора требует тех же 3-4 дней технологического перерыва, что и отливка очередного пояса монолитного. Если же ствол собран на сухую, он теряет большинство санитарно-гигиенических и эксплуатационных качеств. Плывун им тоже без шпунта не пройдешь, затечет в проемы.

Нижнее кольцо железобетонного колодца с режущей юбкой

Нижнее кольцо железобетонного колодца с режущей юбкой

В любом случае имеет полный смысл нижнее кольцо (или пояс) отлить самому: заводские с режущей юбкой и окнами под боковые фильтры стоят очень дорого. Схема его показана на рис. справа. Высота – стандартная, 90 см; внутренний диаметр также из стандартного ряда. Толщина стенки – 90 мм. Наружный диаметр юбки на 10 см больше, чем кольца. Схема армирования также стандартная: 5 поясов из рифленого прута 12-16 мм равномерно по высоте, связанных равномерно по кругу 10-12 стяжками из проволоки 4-6 мм. Режущая закладка (лезвие) – сталь тоже 4-6 мм.

Растворы, замес, уплотнение

Для формирования отливок, заделки проемов наглухо и изготовления кирпичей боковых фильтров (см. далее) используется смесь следующего состава, в расчете на 1 куб. м готового раствора:

  • Портландцемент от М400 – 300 кг.
  • Песок строительный – 750 кг.
  • Щебень горный или овражный – 1200 кг.
  • Вода – 150 л.

Раствор для окончательной заделки проемов отличается только отсутствием щебня. Для временной заделки окон под фильтры при проходке шахты используют обычный цементно-песчаный раствор на цементе М200. Его водно-цементное отношение (В/Ц) берут от 0,7, лишь бы свежий из окон не вытекал, чтобы потом легче было заделку сбить.

Использовать речной окатанный щебень нельзя, бетон выйдет непрочным: в процессе постройки ему придется испытывать растягивающие нагрузки, которые любой бетон держит неважно. По той же причине не годится карьерный колотый щебень, в нем много лещади – слишком плоских и/или длинных зерен.

Раствором для формовки заполняют опалубку с установленным арматурным каркасом послойно, слоями в 10-15 см. Если ствол будет сборным, нужно заранее приготовить кольцевой пуансон, чтобы сформировать профиль соединения колец, см. ниже.

Каждый слой раствора уплотняют перфоратором с виброштангой 10-15 мин. Если цементное молоко на его поверхности выступит раньше – уплотнение можно прекращать и заливать следующий слой. Отливку выдерживают 3-4 суток, затем разбирают опалубку и пускают готовый монолит в работу. Если колодец монолитный, то опалубку нужно собирать по шаблонам; ствол «пузатый» или «с талией» непременно застрянет.

Пористый бетон для фильтров замешивают так:

  1. Во вращающуюся бетономешалку в течение 3-7 мин вводят равномерно-последовательно всю воду, половину щебня, весь цемент и оставшуюся половину щебня.
  2. Вымешивают до полного облипания зерен щебня раствором.
  3. Вымешивают еще 3-4 мин и немедленно выкладывают в формы.

Пористый бетон очень хрупок, поэтому кирпичи из него готовят заранее и замуровывают в окна кольца после вскрытия пласта. Закрепляют окончательно раствором для заделки проемов.

Примечание: высота окон боковых фильтров – около 150 мм. Совокупная ширина – 1/4-1/3 окружности кольца. Количество окон – 3-4; их распределяют равномерно по окружности. Если есть подозрение, что колодец придется доводить до совершенного или зумпфового, можно предусмотреть 2-3 пояса окон; дебет колодца от площади боковых фильтров зависит слабо.

Проходка

Для проходки шахты с монолитным стволом нужны как минимум двое; сборным – бригада из 4-6 крепких, ответственных и внимательных рабочих. Правда, находятся отчаянные головы, строящие колодец в одиночку, например автор ролика:

Видео: как выкопать колодец одному?

Но в этом случае нужно удивляться не трудолюбию и упорству автора, а тому, что он остался жив до конца работы и может рассказать о своих мытарствах.

Прежде всего роют котлован под нижнее кольцо; оно в любом случае отливается отдельно. В готовом кольце временно цементируют окна под фильтры, устанавливают его в котлован (в данном случае допустимо кантовать с соблюдением мер предосторожности, см. ниже); оно выступать над обрезом котлована на 20-25 см. Затем тщательнейше выставляют кольцо по горизонтали и вертикали; от этого зависит ровность всей шахты и легкость ее проходки.

Далее зазор между кольцом и стенкой котлована засыпают вынутым грунтом, послойно и с трамбовкой. Затем монтируют опалубку, заливают следующий пояс (или устанавливают следующее кольцо, см. ниже), ждут 3-4 дня (засыпка тем временем осядет), и начинают копать колоколом (поз. А на рис.): выбирают, проходя раз за разом по кругу, кольцевой подбой, до усадки ствола. Берегитесь при этом защемления лопаты: можно получить апперкот ее черенком!

Копка колоколом шахты со скользящим стволом

Копка колоколом шахты со скользящим стволом

После усадки снова проверяют ствол уровнем с отвесом, и следующий проход колокола делают так, чтобы он выровнялся. Обычный прием для этого – копать начинают в месте наименьшей осадки. Но, вообще говоря, землекоп-проходчик – профессия творческая. Без преувеличения.

Когда от готового ствола над землей останутся те же 20-25 см, его наращивают, как описано выше, и т.д. По мере углубления ствол оседает все внезапнее; особенно – в сухих плотных грунтах. Тогда, возможно, придется копать колоколом с целиками: под юбкой кольца оставляют грунтовые подпорки (поз. 1-12 на рис.), а затем их по очереди, как подбой выбирали, сбивают косыми ударами лопаты сверху вниз, поз. 13-16.

Ровнять ствол теперь уже бесполезно, слишком много его в земле. Чтобы его при следующей усадке не заклинило, запоминают, какой целик разрушился последним. Если самопроизвольной усадки не было и ствол пришлось нагружать, запоминают последний сбитый. В обоих случаях следующую сбойку начинают с диаметрально противоположного целика; следующую за ней – с соседнего последнему сбитому и т.д.

Сборка колец

Колодцы из колец с плоскими торцами впритык строят в основном канализационные и дренажные. Для этого, как известно, нужен подъемный кран и широкий котлован. Водоносные колодцы собирают из колец, соединяемых в четверть (поз. 1 на рис.) или в раструб, поз. 2. Первые дешевле, их можно сделать самому. Вторые:

  • Допустимо, хотя и не рекомендуется, собирать, заваливая друг на друга вручную, см. след, т.к. стык при этом не выкрашивается.
  • Садятся в сборку точнее, ствол меньше кривится и легче идет вглубь.
  • При сборке раструбами вниз на обычных аллювиальных грунтах можно обойтись без начального кольца с юбкой.

Соединения бетонных колец

Соединения бетонных колец

Уплотняются стыки раствором для окончательной заделки, см. выше, его наносят на соединитель предыдущего кольца перед установкой следующего. Не забудьте подождать 3-4 дня, чтобы раствор застыл! Профи, которым нужно уложиться в срок по договору, уплотняют стыки специальными прокладками, но нам можно и подождать, а цемент в отличие от прокладки вечен.

Скрепляются кольца скобами (поз. 3), клеммами под болты – кламперами – поз. 4, или закладными штырями с проушинами под болтовое соединение, поз. 5. Для первых 2-х способов не нужны специальные кольца, можно пробить отверстия в обычных, а крепеж сделать самому. Вторые подороже, и нужно будет замуровывать монтажные проемы. Но соединение такое вечно, т.к. металлические детали защищены от коррозии. В любом случае нужно не менее 3-х соединителей на стык.

Как валить кольца

Завалка бетонных колец

Завалка бетонных колец

Сборка ствола навалом колец производится согласно рис. В месте, отмеченном красным, крепят 2-4 тяговых и столько же страховочных тросов. Каждый – на максимальное усилие, см. выше о технике безопасности! Тросы разводят V-образно или веером. Страховочные пропускают восьмеркой в пары вбитых в землю прочных кольев.

Самый навал делают, более потравливая (попуская) страховочные тросы; тяговыми только подтягивают кольцо, чтобы не сплеснуло назад. На попуск ставят самых умелых и собранных работников: чуть не так или не вовремя потравил, кольцо так и норовит подвернуться на пятке, крутнуться и сплеснуть вбок. А оно круглое, тяжелое, катится быстро и далеко. Автору известен случай, когда сплеснувшее кольцо КЦ-20-9 проломило 2 стены дачного домика и застряло в 3-й. Строили тогда глухой колодец-бассейн в засушливой местности для сбора зимних осадков на лето. Тоже, кстати, исключительно бетонное изделие.

Есть вода!

Наконец-то, появилась вода! Теперь проходку приостанавливаем, по 2 раза в сутки откачиваем воду и выбираем нанос. Затем углубляемся на 20-30 см, до 3-4 раз, пока не выйдем на старую верную примету максимального дебета – 3 ключа. Если ушли в пласт на 1 и более м, а 3-х ключей все нет – год надеемся, что колодец раскачается через боковые фильтры. Строить шатер или достраиваться на зумпф не торопимся, уж больно это муторное дело.

Пласт, несущий воду хорошего качества, не похож на мокрую губку, вода в нем идет переплетающимися жилами. Перерезать такую – и будет ключ. В пластах обычного строения на 1 кв. м разреза по стрежню приходится 3-4 жилы, а площадь сечения колодца как раз около 1 квадрата. Если из чистого дна шахты бьет 3 ключа – мы на стрежне, заметно большего дебета не будет.

Закрепление ствола

Подкрепление сруба колодца лежнями

Подкрепление сруба колодца лежнями

На время исследования вскрыши пласта ствол закрепляют от проседания. Деревянный – бревнами-лежнями в закладах (печурах), опирающимися на клинья, лежащие на каменных плитах, см. рис. справа. Бетонный ствол проще и безопаснее закрепить вверху, подвесив за монтажные отверстия к временному копру из 3-4 бревен. Ноги копра предохраняют от разъезжания вбитыми в землю кольями; их называют мальчиками.

Фильтры

До усадки ствола в пласт на нужную глубину в окна вмуровывают боковые фильтры; в контакте с водой скрепляющий раствор, естественно, не затвердеет. Донный фильтр насыпают после окончательной усадки. Он обычный: слой щебня фракции 3-5 мм толщиной в 10 см, затем такой же толщины фракции 15-20 мм, а поверх – гравий 70-100 мм на 15-20 см. Боковой фильтр желателен в любом колодце, т.к. тогда вода в нем будет текучей и никогда не застоится.

Виды пор в боковых фильтрах колодцев

Виды пор в боковых фильтрах колодцев

В продаже бывают кольца с готовыми боковыми фильтрами. Прямые поры в них – для пластов со слабым течением, наклонные (в них приток воды затруднен, а отток облегчен и наноса в колодец почти нет) – со средним, V-образные – с сильным и для забора воды из плывунов, см. рис. Подвижность воды в пласте можно определить самостоятельно при его вскрытии, но нам это ни к чему, т.к. описанный бетонный фильтр универсален и справляется со своими обязанностями в любых пластах.

Последний штрих внизу

Подземные работы заканчиваются 3-4 кратной полной выкачкой воды и очисткой дна от наноса с промежутком в 1-2 суток. Возможно, понадобится и больше чисток, пока на видимом слое донного фильтра не перестанет отлагаться нанос. На анализ воду можно сдавать спустя месяц после этого.

Завершение вверху

Что ж, остались, после всего, сущие мелочи: сделать гидрозамок и оголовок. Возможно, построить еще и домик для колодца. На домиках стоит немного задержаться.

Зачем колодцу домик?

Псевдо-домик и домик колодца

Псевдо-домик и домик колодца

Взгляните на рис. То, что на нем справа – домик, а слева – только его имитация. Назначение домика колодца не столько в том, чтобы преградить путь осадкам или страдающей суицидальным синдромом мелкой живности, с этим и крышка справляется. Домик предназначен прежде всего для размещения в нем водокачки, а продуваемая всеми ветрами конструкция для этого не годится.

Устройство ручной колодезной водокачки показано на рис. ниже. Бывают еще домики-полуавтоматы, в них электронасос включается или вручную, или от поплавково-контактного датчика в домовом напорном баке, а выключается по таймеру с предустановкой времени. Автоматические домики качают от датчиков напора и расхода в водопроводе. При стабильном электропитании они позволяют обойтись без напорного бака, что с лихвой окупает затраты на автоматику.

Схема ручной водокачки в домике колодца

Схема ручной водокачки в домике колодца

Что касается оголовка, то отделка по вкусу хозяина ему никак не повредит. К материалам требование одно: они не должны быть гигроскопичными, т.к. влажность воздуха вокруг колодца вследствие испарения из него всегда повышена. Лицевой кирпич, к примеру, не годится, он скоро напитается водой и станет гнездилищем бактерий, хотя с виду может остаться как новенький. Утеплять оголовок и домик, если климат требует, нужно только ЭППС – пенопласт, минвата и полиуретан пористы.

Если отделка оголовка делатся из дерева, оно должно быть пропитано биоцидами в промышленных условиях под давлением. Оформлять колодец под дерево пластиковым блокхаузом или металлосайдингом нежелательно, т.к. пустоты обшивки станут ловушками конденсата. Из слоистых материалов годится только ондулин, тем более что и его декоративные качества неплохи.

В заключение

Напоследок еще раз напомним: строительство колодца – ни в коем случае не хобби. Это тяжкий, сложный и опасный труд. Колодезник-любитель – противоречие в определении. Степень умения работников может быть разной, но подход к делу всегда должен быть профессиональным, серьезным и вдумчивым.




Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *