Тротуарная плитка своими руками: изготовление и укладка

Тротуарная плитка своими руками: изготовление и укладка

807
0

Содержание

  1. Делать или покупать?
  2. О мелко-плиточном бизнесе
  3. Делаем плитку
  4. Мощение
  5. Плиточная экзотика
  6. Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки
  7. В заключение: дорожки и площадки на даче

Тротуарная плитка как материал для мощения пешеходных дорожек и площадок на даче или приусадебном участке хороша прежде всего тем, что почва под ней сохраняется живой. Состав почвенной микрофауны на глубине 35 см под вымосткой и под газоном рядом практически одинаков. Поэтому вымощенный плиткой участок не угнетает растущие рядом деревья, а они, в свою очередь, пускают поверхностные корни естественным образом, а не вспучивают ими покрытие.

Достигается это благодаря тому, что покрытие из плитки влаго- и паропроницаемо, см. рис. далее. Причем испарение из-под вымостки не капиллярное, как через пересохший верхний слой грунта, а замедленное, как после рыхления почвы. Мощеный плиткой участок для окружающей растительности дает постоянный эффект «сухой поливки». Это касается только плодовых деревьев и кустарников (огурцы с помидорами по плитке, конечно, не сажают), но засухоустойчивость и урожайность древесных культур после мощения возрастают, а газон рядом дольше сохраняет свежесть без поливки.

Взаимодействие мощения плиткой с почвой

Взаимодействие мощения плиткой с почвой

Примечание: поэтому вдоль вымощенной плиткой дорожки желательно сажать полосой влаголюбивые культуры. Например, клубнику. И ухаживать/собирать легче будет.

Второе, не менее важное ее достоинство – высокие декоративно-эстетические качества, см. рис. ниже. Располагая некоторой долей творческого воображения и художественного вкуса, можно из типовых образцов создавать своими руками уникальные композиции, настоящие мозаики на земле. А долговечность плиточного покрытия, выполненного из качественных материалов с соблюдением технологии, превышает 10 лет в местах общественного пользования. На даче оно будет практически вечным.

Декоративные покрытия из плитки

Декоративные покрытия из плитки

Делать или покупать?

Что касается собственно мощения, то его имеет полный смысл произвести самому, если вы не совсем уж белоручка и деньги вам карман не рвут. Укладка тротуарной плитки технологически очень проста (см. далее), материалов с инструментом понадобится минимум. Расходы на мощение, не считая собственного времени, сократятся вдвое-вчетверо, смотря по тому, много ли в ваших окрестностях мостовщиков и насколько они загружены. Если дом загородный, и придется вызывать бригаду из города, экономия будет еще больше.

Однако о самостоятельном изготовлении плитки стоит крепко подумать. Простая серая плитка стоит от 240 руб. за кв. м, причем на квадрат ее идет 6-10 шт. Фасонная идет по 270-450 руб./квадрат, в зависимости от производителя и фактуры поверхности. Норма отгрузки для бесплатной доставки в пределах городской черты – 4-5 т, что достаточно для мощения 100-150 кв. м. Доставку за город всегда нужно оплачивать, и выгрузка на месте тоже всегда платная; если хозяйская – в течение получаса. Итого квадрат готового покрытия обходится не дешевле 350 руб. Если мостить цветной плиткой, то выйдет на 20-30% дороже.

С другой стороны, на изготовление квадрата самодельной плитки понадобится ведро цемента марки от 400, три ведра отсева с песком, 200 г пластификатора, 400 г пигмента и, возможно, с полкило геотекстиля для армирования (если дорожка ведет, например, к гаражу). Все вместе это обойдется в 280-300 руб. плюс около 5000 на инструмент и формы; минимум – 400 на резиновую киянку. Если мостить 200 квадратов, экономия выходит до 10 000-12 000 руб. при общих затратах около 70 000 (покупная плитка) и 60 000 (самодельная). Казалось бы, овчинка выделки не очень-то и стоит. На «кофе» за время работы больше уйдет.

Структура цветной плитки

Структура цветной плитки

Для своего участка без армирования можно обойтись, но вот приготовить дома цветную «слойку» хорошего качества считается невозможным. Тем не менее, это все-таки возможно, если есть в наличии вибростол с гашением колебаний в ненужных направлениях (паразитных мод, как говорят инженеры). Именно такой стол описан выше. Обработка на нем отливок цветной плитки производится при непрерывном наблюдении в два этапа, см. далее.

Подготовка к замесу

О подготовке к замесу раствора отдельно почти ничего не пишут. Между тем, это весьма ответственный этап работы, от которого во многом зависит ее качество в целом, т.к. замес нужно делать не мешкая и точно по технологии. Собственно подготовка такова:

  1. На ведрах для цемента, песка и щебенки делаем отметки по весу порции. Взвешивать полное ведро и потом на глазок отсыпать часть – качества не будет.
  2. Растворяем в горячей (70-80 градусов) воде нужные количества пластификатора и пигмента: С-3 в 0,5 л, краситель в 3 л. Порошок понемногу сыплем в воду и плавно размешиваем ложкой из пищевого пластика, нержавейки или стеклянной палочкой. Мути, осадка или комков при качественном материале не должно быть.
  3. Отмеряем нужное количество ингредиентов, наливаем в емкость для замеса воду в минимальном количестве минус еще то, что в растворах. Для приведенных выше рецептов – 11-11,5 л или ведро с верхом.
  4. Проверяем растворы на осадок; если есть чуть-чуть, аккуратно сливаем чистые растворы в другую посуду.

Замес

Замес делаем следующим образом:

  • Вливаем в бадью с водой раствор пластификатора тонкой струйкой.
  • Включаем миксер, размешиваем жидкость в бадье в течение 5-10 с.
  • Помощник, не позднее чем через полминуты после начала замеса, также тонкой струей добавляет цемент, пока не получится однородная кашица – «молочко». Миксер работает не переставая!
  • Также поочередно вводятся в раствор песок и щебень.
  • Теперь вводим краситель до нужного тона.
  • Далее – доливаем воды, пока раствор не потянется плавно за миксером; ранее он мог «отшлепываться» комками.
  • Вымешиваем еще 3-7 мин, проверяем кельмой «сухость», как описано выше. Если слишком сухой, доливаем немного воды и домешиваем. Если слишком жидкий – замес подпорчен, на дорожку к гаражу или отмостку вокруг дома не пойдет, но лить можно.

Литье

Литье в формы каких-либо особенностей не имеет. Единственно, что можно отметить – смазывать формы лучше смазками в аэрозольной упаковке (спреями).

Виброобработка

Формы с отливками тут же ставят на вибростол. Дегазация с уплотнением для серой плитки-брусчатки продолжаются 3-5 мин. Индикатор хода процесса – пенка. Она появляется, разбухает, потом начинает оседать. Тут и нужно снять форму, иначе пойдет расслоение раствора.

Для цветной плитки приходится готовить сразу два замеса: серый и цветной. В форму вначале льют серый, на 2/3 ее высоты. Ставят на вибростол. Как только пошла пенка, стол выключают (форму с него не убирают!) и добавляют цветного раствора до верху. Стол опять включают, и трясут отливку еще 2-3 мин. Чаще всего вторичную протряску приходится делать по времени – во второй раз пенки может и не быть.

О пузырях

А зачем вообще виброобработка? Да, есть рецепты, как изготовить плитку без вибрации, но их авторы, похоже, суть дела понимают плоховато. Главный враг плитки – пузыри в ее толще, пусть и совсем крохотные. В них на зиму остается вода, отсюда – морозобой.

Но как тогда быть с отливкой на месте? Очень просто: протряхивать раствор в любой подходящей посуде, и только после виброобработки нести к месту отливки. Раствор для плитки застывает ничуть не быстрее обычного.

В таком случае для временных емкостей отлично подходят тонкостенные одноразовые пищевые контейнеры: коробки от тортов, рулетов и т.п. Они же выручают, если штучно отливаются очень мелкие фрагменты. В обычной форме они сразу вспениваются и расслаиваются, а если протрясти порцию побольше и тут же разлить по формочкам, выходят крепкими. Нужно только лить аккуратно, не нагоняя в раствор воздуху, а после отливки простучать формочки молоточком, пока поверхность раствора не выровняется.

Сушка

Продолжительность сушки отливок летом в средней полосе – не менее 16 часов. Лучше – сутки. Во время сушки желательно промыть тузлуком, а затем чистой водой, замесную посудину. Хорошая плитка любит чистоту и аккуратность.

Распалубка

Для распалубки штучных отливок ставим тазик на плитку и наливаем воду в него так, чтобы форма с отливкой в нее погружалась до бортика. Затем на 3-5 мин ставим форму в горячую воду. Вследствие разницы ТКР бетона и материала формы она раздастся, и отливка выйдет/вывалится из нее сама.

При отливке на месте, если форма не выходит из отлитого блока, не пытайтесь греть ее феном – только сильнее застрянет. Форму вместе с прихватившимися к ней фрагментами поднимаем, переворачиваем, встряхиваем, перекашиваем слегка и т.п. пока все «камни» из нее не вывалятся. Тогда их укладываем на места, а форму, если где-то сломалась при этом, чиним.

Примечание: для скорости работы при отливке на месте лучше не полениться и сделать заранее по чертежу несколько форм, они же из бросового материала. Сломалась одна – работа не станет, пока помощник ее восстанавливает.

В любом случае после распалубки форму нужно тут же промыть тузлуком, а затем ополоснуть чистой водой.

Выдержка

Только что отлитую плитку сразу пускать в дело нельзя. «Сухой» раствор набирает прочность быстро (5-7 дней), но сразу после отливки очень хрупок, может по ребрам крошиться под пальцами. Поэтому свежие отливки нужно выдержать под навесом на улице с неделю. Над дорожкой/площадкой, отлитыми на месте, нужно натянуть тент из пленки на случай дождя.

Видео: технология изготовления тротуарной плитки

Мощение

Схема укладки тротуарной плитки

Схема укладки тротуарной плитки

После выдержки уже можно и положить плитку на место. Схема укладки площадей, не примыкающих к капитальным строениям, проста (см. рис. справа):

  1. Снимаем дерн.
  2. Устанавливаем бордюр (см. ниже).
  3. Планируем площадку по уровню. Делать откосы для стока, как иногда советуют, не нужно – сток пойдет сквозь плитку.
  4. Кладем маяки (готовые или самодельные из труб, см. выше), насыпаем щебень слоем в 5-6 см.
  5. Разравниваем его правилом или полутером по маякам
  6. Маяки убираем.
  7. Трамбуем, следя, чтобы рабочая плоскость не «поплыла».
  8. Точно так же насыпаем и разравниваем 3-4 см песка, но пока не трамбуем.
  9. Смачиваем песок набрызгом из шлага, не обильно, чтобы видимо не проседал.
  10. Ждем сутки, трамбуем песок.
  11. Выкладываем плитку, начиная от бордюра и вгоняя на 10-15 мм в песок резиновой киянкой. Ею же подбиваем фрагменты друг к другу. Контролируем поверхность уровнем.
  12. Щели между плитками засыпаем песком.
  13. Сметаем излишки песка – вымостка готова.

Засыпку, выравнивание, трамбовку и мощение нужно производить, стоя на земле. Наступать на поверхности, подготовленные под укладку, нельзя! Поэтому большие площади нужно мостить по участкам. Это касается и плитки, отливаемой на месте. В этом случае особенно важна предварительная планировка: перед началом работ вычерчиваем план-схему площадки и обозначаем на ней последовательность мощения. С дорожками легче: их можно мостить сбоку.

Отмостка

Отмостку из плитки вокруг дома с фундаментом устроить гораздо сложнее. Тут проницаемость плиточного мощения становится во вред, и приходится делать подземный многослойный сток. Схема его кладки показана на рис. Вспомните, плитка не только пропускает влагу, но и удерживает ее в земле. А что хорошо огурцам на грядках, то может привести в просадке здания.

Схема отмостки из тротуарной плитки

Схема отмостки из тротуарной плитки

О бордюрах

Невидимый бордюр

Невидимый бордюр

Без бордюра плитка расползется, но бордюрный камень дорог и тяжел. Выложить бордюр тоже сложновато: нужна траншея, в ней – песчаная подушка 12-15 см. а сами камни укладываются на слой цементно-песчаного раствора, им же заделываются пазы между камнями. Обойтись проще вроде бы никак нельзя, т.к. бордюр испытывает значительное боковое давление.

Сейчас, специально для тротуарной плитки, найдено гораздо лучшее решение: невидимый бордюр, см. рис. справа. Сделать такой бордюр элементарно просто: готовый пластиковый или металлический профиль пришпиливают к грунту штатными штырями. Если теперь подсыпать земли и лентой в 0,5-0,7 м посеять снаружи газонную траву, то плитка держится на месте крепче, чем каменным бордюром.

Гильотинный станок для резки плитки

Гильотинный станок для резки плитки

О резке плитки

На узоры из плитки форм не напасешься, и выкладывать их удобнее из кусочков. Но резать плитку болгаркой – от пыли не продохнешь, без респиратора можно и заболеть. Профессионалы на такой случай используют специальный станок, устроенный по принципу гильотинных ножниц с режущими кромками из твердого сплава (см. рис.). Им можно резать не только плитку, но и кирпич с кафелем.

Круги Турбо Бетон

Круги Турбо Бетон

Однако для штучной работы для себя станок-гильотина подходит плохо: очень дорог, как в продаже, так и в аренду, а для чего-то еще не пригоден, разве что птицу обезглавливать. При работе на один раз для резки плитки можно порекомендовать алмазные круги типа «Турбо бетон», см. рис справа. Они дают минимальное количество пыли.

Плиточная экзотика

Новинка последнего времени – светящаяся тротуарная плитка (см. рис.), и это вовсе не дизайнерская причуда. За городом, в темноте, недолго и сойти с дорожки, споткнуться и приложиться физиономией к альпийской горке, а то и напороться животом на прут ограждения.

Светящаяся тротуарная плитка

Светящаяся тротуарная плитка

В продаже светящаяся плитка пока дорога, и светодизайн садовых дорожек могут себе позволить немногие. Более всего светоплитку используют для маркирования пешеходных путей. Для этого любую из уже уложенных плиток красят полимерной краской с эффектом светонакопления, ТАТ-33 или ее аналогами. Эти краски безвредны, стойки к погоде и механическому износу.

Красить нужно свежую и чистую (лучше – еще не уложенную на место) плитку летом с утра в хорошую погоду: чтобы эффект светонакопления был стойким, краска должна полностью высохнуть на ярком солнечно свету. При таких условиях хорошо видимое лунной ночью свечение продолжается около 10 часов.

Для детских площадок и обрамления бассейнов хорошо подходит резиновая плитка из прессованной крошки перемолотых негодных шин, связанных полиуретаном (вверху на рис. ниже). Для детей резиноплитка хороша своей мягкостью, а для мокрых мест тем, что, в отличие от цементной, абсолютно нечувствительна к регулярному обильному намоканию в жару. Разницы в качестве такой плитки, произведенной по холодной и горячей технологиям, нет. Обратные утверждения – отголосок торговых войн производителей.

Резиновая тротуарная плитка

Резиновая тротуарная плитка

Плитки могут просто укладываться встык (слева вверху на рис.), соединяться замками (справа вверху на рис.) или шипами (слева внизу на рис.) Последние – дорогие, они предназначены для спортивных сооружений. Все резиновые плитки из крошки укладываются на полиуретановом клее – они легкие и под собственным весом держаться на месте не будут. При укладке, если требуется, легко режутся ножом.

Особняком держатся цельные плитки из литой резины, справа внизу на рис. Они соединяются замками, подготовки поверхности под укладку не требуют. Но вид – неказистый, поэтому применяются более в промышленности. Кое-кто из производителей пытается ввести их в быт для временных дорожек, облагораживая декоративными вставками, но ходить по литой резине не особенно приятно и в обуви. Правда, служат такие дорожки очень долго, но для временного настила это не существенно.

В продаже все чаще появляется пластиковая тротуарная плитка. Она дешевле в производстве, прочнее и, что немаловажно в наше время, экологичнее цементной. Цементная промышленность – один из мощнейших источников загрязнения окружающей среды. Кроме того, пластиковое литье очень точное, и можно получить более яркую, чем у цемента, окраску (две поз. слева на рис.)

Пластиковая тротуарная плитка

Пластиковая тротуарная плитка

Тем не менее, для декоративных настилов пластик пока не может конкурировать с бетоном. Самое главное – пластиков, стойких к УФ-излучению, нет и не предвидится. Поэтому пластиковые плитки за 2-3 года выгорают и начинают шелушиться. Второе – пластик очень легок и под собственным весом на месте не держится, как и резина. Плитку из него приходится укладывать на слой в 2-3 см из цементно-песчаного раствора поверх гравийно-песчаной подушки. Работа усложняется, настил уже не дышит, и цемент все равно нужен.

Другое дело – временные дорожки, собираемые из плиток на замках, две поз. справа на рис. Микрорельеф они облегают почти так же хорошо, как резиновые, дают почве дышать, выдерживают вес автомобиля и не требуют никакой подготовки подстилающей поверхности.

Видео: изготовление тротуарной плитки и выкладка садовой дорожки

В заключение: дорожки и площадки на даче

Итак, чем же мостить дачный или приусадебный участок? Отмостку вокруг дома лучше сделать по старинке, из литого бетона, или поручить выкладку плитки профессионалам. Дорожки на участке дешевле всего будет выполнить из самодельной цементно-песчаной плитки: за лето вполне можно управиться и сделать точно по своему вкусу. А вокруг бассейна, если он есть, лучше на 0,5-1 м положить резиновую плитку из крошки – не поскользнешься, и не начнет щербиться через 3-4 года, как цементная.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.