Содержание

  1. Об установке двери
  2. О гарантиях
  3. О ценах
  4. Как ее ставят?
  5. Как выбрать дверь?
  6. Об активной защите дверей
  7. Напоследок – о замках

Установка металлической двери – печальная необходимость наших дней. Опытные полицейские не скрывают тихого ужаса: сколько сейчас совершается преступлений бессмысленных, как говорится – по злобе душевной. Профессиональные преступники оснащены самым современным инструментом и снаряжением. Наконец, вроде бы безобидные вандалы-граффитчики. Ну кто их всерьез будет искать? Органы в тяжких и особо тяжких захлебываются. А найдут – что возьмешь с безработного недоростка? Но дорогая дверь испорчена.

Входная металлическая дверь – вполне надежное средство обезопасить свое жилище. Практически в 100% случаев она заставляет злоумышленников отказаться от своих намерений или провозиться с ней столько, что их берут с поличным. Большинство имеющихся в продаже дверей позволяют смывать граффити, не портя двери. На некоторых покрытиях краска просто не держится, и вандалы выкладывают денежки за баллончик впустую. Покрытие «Анти-граффити» можно нанести на уже стоящую на месте дверь.

Об установке двери

Монтаж металлической двери производить самостоятельно просто смысла нет: почти все продавцы более-менее приличных дверей ее установку включают в стоимость. Скидку за самостоятельную установку не дают, и гарантия снимается. Причина вовсе не скверный характер или жадность поставщиков, а потребители, затаскивающие по судам, чуть из двери потянуло сквознячком. Тоже реалии нашей жизни.

О гарантиях

Однако нужно четко уяснить себе, что никакая фирменная гарантия не дает законного права требовать компенсации последствий взлома двери злоумышленниками. Тут безразлично, самодельная это железная дверь из уголка и оцинковки или титановая с композитной броней и покрытием DLC (см. ниже). Есть фирмы, поставляющие противовзолмные двери, но установка каждого изделия осуществляется по отдельному договору, где четко прописывается ответственность и права сторон.

На обычную металлическую входную дверь в квартире, как правило, гарантируется отсутствие сквозняков, перекосов, заеданий, целостность и внешний вид покрытия ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСТОРОННИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, т.е., что оно не выгорит и не облупится само по себе. Гарантия от перекосов и заеданий распространяется на дверное полотно с петлями. Если косяк (лутку) повело от деформации стен, это случай негарантийный.

О ценах

Стандартные стальные двери

Стандартные стальные двери

Дверь, пригодную для неотапливаемых хозяйственных построек или как дополнительную к уже имеющейся входной квартирной, можно изготовить самостоятельно из уголка или профтрубы и стального листа; найти чертеж не сложно. Материалов уйдет примерно на 2000 руб; работа трудоемкая, внешний вид – результат умения и вкуса мастера. Для установки потребуется крепкий и внимательный помощник, дверь выйдет тяжелая. Антивандальных качеств не получится – тут дело в покрытии, которое наносится по промышленной технологии. Утеплить самодельную дверь также совсем не просто: для создания объемной металлоконструкции без мостиков холода требуется компьютерное моделирование, либо точное следование уже апробированной конструкции.

Цены на готовые металлические двери стандартных размеров начинаются примерно от 4500 руб. с установкой, но с оплатой транспортировки покупателем. Заказная в размер дверь аналогичной конструкции обойдется примерно на 1000 руб. дороже. Это касается простейшей двери, на рис. слева. Противосъемная дверь с декоративными элементами, дополнительным замком и глазком (справа ни рис.) стоить будет уже начиная от 8000 руб. И для той, и для другой двери предусмотрено утепление и антивандальное покрытие.

Вывод по параграфу: время самодельных железных дверей прошло. Высокий спрос в сочетании с современными технологиями делает самостоятельное изготовление металлической двери неоправданным.

Как ее ставят?

Тем не менее, знать устройство двери и способ ее установки нужно как тем, у кого наличие необходимых материалов и уровень мастерства позволяют изготовить дверь своими руками, так и покупателям с заказчиками. Во втором случае это нужно, чтобы правильно выбрать изделие и проконтролировать процедуру его установки: от этого во многом зависят защитные свойства двери, а поставщики, пользуясь «дверным бумом», нередко халтурят. Начнем с установки, т.к. она требует некоторых самостоятельных подготовительных процедур.

Желательно еще до выбора новой двери (или до начала работ по самостоятельному изготовлению) сбить штукатурку с откосов старой, снять размеры ее косяка (рамы, лутки) и сфотографировать проем. Это позволит сразу же определить, подойдет ли стандартная дверь (800х2000 мм), или нужна заказная.

Также важно знать толщину тела стены (анкеры, см. ниже, не должны залегать ближе 100-120 мм от ее поверхности) и способ крепления старой двери. Во многих хрущевках и брежневках деревянный дверной косяк утапливался в паз бетонной плиты. Современным дверям это только во вред: надежность крепления ослабевает, а шумоизоляция даже самой лучшей фирменной двери, врезанной в плиту, окажется несовершенной. Вдобавок, врезные в торец стены двери в продаже бывают редко и стоят существенно дороже, из-за той же шумоизоляции. Поэтому установочный паз лучше заделать цементно-песчаным раствором для стяжки пола.

Видео: учебный фильм по установке металлической двери

Что же касается «безбашенных» вандалов, особенно малолетних, еще не подсудных, то они если и могут рассуждать, то в поступках это никак не проявляется. Но и работать с толком они не могут, а кто может научиться, тот находит себе занятие поприличнее и повыгоднее. Поэтому первая степень защиты от вандализма – покрытие двери, о котором буде сказано особо.

Крепление

Конструкция крепления дверной рамы к стене предусматривает как установку анкерных штырей сквозь раму (анкеры устойчивости), так и сквозь накладные пластины (анкеры безопасности). При креплении только анкерами устойчивости крепление выходит не стойким к взлому, если сделать рез болгаркой, как показано на рисунке красной стрелкой. При креплении только анкерами безопасности тяжелая дверь в пене ляжет на клинья и со временем перекосится. Добросовестные дверных дел мастера используют оба способа, а халтурщики ради скорости обработки клиентов обходятся каким-то одним. Поэтому при покупке двери нужно оговорить комбинированный способ установки, и проследить, чтобы так и было сделано.

Петли

Дверные петли наиболее употребительных видов показаны на рисунке. Чаще всего используются самые дешевые карточные петли, первая поз слева. Они бывают разборными и нет, самозакрывающимися подпружиненными и со скошенным сопряжением. Наиболее надежны неразборные внутренние петли, но тогда и дверь может открываться только вовнутрь, отнимая от прихожей жизненное пространство. Для двери с наружными карточными петлями необходим противосъем, см. далее. Максимальный угол открывания – 90 градусов.

Дверные петли различной конструкции

Дверные петли различной конструкции

Примечание: карточные петли из более чем 2 звеньев называют рояльными. Надежности двери они не увеличивают: взломщики не отпиливают крыло петли, а перепиливают штырь, поджав дверь снизу вверх фомкой, чтобы пилка не застревала.

Шарнирно-рычажные петли (вторые слева на рис.) относятся к потайным, они невидимы ни с какой стороны двери. Дороже карточных вследствие сложности конструкции. Для размещения рычажной системы в торце створки двери и стойке косяка необходимы ниши. При покупке таких для самодельной двери нужно поинтересоваться и на месте проверить, правые это петли или левые: хотя рычажные петли и не видны, открывание двери возможно только в одну сторону. Вполне надежны только в комплекте с противосъемом. Угол открывания двери – 180 градусов, что позволяет полностью освободить проход.

Петли-бабочки (третья поз. слева на рис.) подороже карточных, но не требуют врезки. Регулировка их легко осуществима неопытным человеком при створке на весу, поэтому наиболее подходят для дверей самодельных. По надежности аналогичны карточным, но могут быть только внутренними.

На четвертой поз. слева – ввёртные петли. Легко и в широких пределах регулируются, но абсолютно ненадежны: у наружных ввёртный штырь легко перепиливается, а внутренние не выдерживают удара по двери корпусом человека с разбегу. Поэтому используются лишь для межкомнатных дверей и в мебели.

Крайние справа – петли-метро: сдвоенные рояльные с промежуточным крылом. Позволяют открывать дверь в любую сторону, но совершенно ненадежны. Используются для двухстворчатых дверей в общественных зданиях.

Притвор

Притвор – открылок створки открывающейся наружу двери, налегающий на наличник. Затрудняет доступ при взломе к противосъему (см. след) и ригелю замка. Если дверь открывается вовнутрь, роль притвора играет выступ рамы по периметру, см. рис.

Дверь с защитным лабиринтом ригеля замка

Дверь с защитным лабиринтом ригеля замка

Притвор может быть простым, просто прикрывающим щель между створкой и косяком, и усиленным, входящим в выемку косяка. Смысл именно в этом, а не в толщине притвора: усиленный притвор не позволяет поддеть створку взломным инструментом.

Толщина обычного притвора – 2 мм, и это до некоторой степени работает на безопасность: при дилетантском взломе притвор корежится, но ригель со штырями противосъема держатся. Усиленный притвор делают толщиной 4-12 мм; в самых дорогих и надежных дверях – пустотелым с твердосплавной вставкой, чтобы исключить возможность взлома прямым резом.

Противосъем

Конструкции противосъемных устройств показаны на рисунке: слева – штыревой; справа – сплошной, или противосъемный лабиринт. Принцип действия одинаков: при перепиленных петлях противосъем не выпускает дверь, пока цел и выдвинут ригель замка.

Противосъемные узлы дверей

Противосъемные узлы дверей

Противосъемный лабиринт выполняется заодно с дверью при ее изготовлении и вполне надежен. Штыревой может быть установлен на уже навешенную дверь; штыри по отдельности есть в продаже, см. рис. слева. Однако если дверь с простым притвором, штыревой противосъем спасает лишь от дилетантского вандального взлома.

Противосъемный штырь

Противосъемный штырь

Взломщик-профи, наткнувшись на штырь, действует так: подсовывает под притвор титановую фомку особой конфигурации, затем сильно и резко нажимает. Штырь либо сам выворачивается, либо рвет свое отверстие, либо и то, и другое.

Устанавливать более 3-4 штырей на вертикальную стойку двери нет смысла: из-за отверстий стойка ослабевает, что облегчает взлом. До некоторой степени повысить надежность штыревого противосъема можно за счет отверстий. Их сверлят примерно на 7/8 диаметра штыря, а затем молотком и широким кернером отгибают внутрь края, это усиливает кромку отверстия и демпфирует рывок фомки. Однако с дешевыми дверьми можно потерпеть фиаско: прочность их деталей достигается сильным науглероживанием обычной конструкционной стали, и такой металл не пластичен; кромки отверстий крошатся при вытягивании.

Что внутри створки?

Стальная дверь в разрезе

Стальная дверь в разрезе

Пустотелая створка стальной двери может представлять собой довольно сложную пространственную конструкцию, но общий принцип устройства один и тот же, см. рис. Во-первых, потоки тепла по поперечным металлосвязям должны отражаться обратно и/или компенсировать друг друга, чтобы не возникало мостиков холода. Во-вторых, в сочетании с вязким волокнистым наполнителем ячеек сотовая створка отлично сопротивляется резу: наполнитель наматывается на рабочий орган инструмента, затрудняя и затягивая работу настолько, что взлом путем взрезания полотна двери теряет смысл.

Заполняют сотовые двери обычно минватой. В замкнутом герметичном пространстве ее недостатки не проявляются, а при попытке дилетантского взлома злодей еще и оказывается окутан облаком раздражающих органы дыхания, зрения и кожу частиц, спастись от которых можно разве что в космическом скафандре.

Проектирование сотовой двери требует тщательного выбора материалов, согласования их по свойствам и моделирования на мощном компьютере. Самостоятельное копирование известной конструкции не гарантирует успеха: не известны, допустим, марки стали элементов каркаса, взял любую, а в результате дверь и тепло не держит, и резу не сопротивляется.

Покрытие

Примерно у 97% предлагаемых на продажу дверей антивандальные покрытия выполняются на основе органических полимерных пленок. Чаще всего это различные модификации того самого меламина, которым покрывают ламинат. Такие покрытия хорошо выдерживают большинство вандальных воздействий, но сталью и чем-то потверже все-таки царапаются, а если прижечь как следует зажигалкой, то остается не сводимое пятно.

Извращения больного воображения безграничны, поэтому в продаже все чаще появляются двери в покрытиями такими же, как у быстрорежущего металлобрабатывающего инструмента. Большая заслуга в их внедрении принадлежит китайским инженерам, технологам и производителям. Похоже, до них никому и в голову не приходило, что износостойкое покрытие резцов и фрез можно наносить и на металлические двери.

Обозначения неорганических антивандальных покрытий и их свойства таковы:

  • CVD (Сhemical Vapor Deposition); химическое осаждение из парогазовой среды. Основа – соединения титана. Выдерживают все, кроме алмаза, плазменной резки и взрывчатки, но дороги вследствие сложности технологии.
  • PVD (Physical Vapor Deposition); МТ-PVD; КИБ (конденсация ионной бомбардировкой). Дешевле, оборудование для нанесения КИБ может быть размещено на площади в 30-50 кв. м. Это те самые золотистые покрытия «Булат», хорошо известные машиностроителям. Большой вклад в их создание внесли советские ученые. Применение КИБ в 70-х – 80-х годах позволило увеличить скорость резания в полтора раза, а производительность труда по металлообработке почти вдвое. Многие, до сих пор не имеющие аналогов, достижения советского машиностроения обязаны своим появлением КИБ. Покрытия PVD/КИБ менее термостойки, чем CVD; автогеном режутся уже без особых затруднений, но намного дешевле CVD.
  • DLC (Diamond Like Coatings); покрытие как алмаз – структурированные нанопленки их чистого углерода, действительно обладающие свойствами алмаза. Весьма дороги, на рынке появились только в 2005 г, но двери DLC уже заслужили у взломщиков и вандалов почетные звания «дверей-дьяволов», «дверей-сволочей» и «дверей-ублюдков».

Взломать или испортить дверь DLC возможно лишь взрывом, алмазом (который при этом сам выкрошится) или промышленным инфракрасным лазером. Автоген DLC почти не берет – углеродная нанопленка имеет теплопроводность алмаза (очень высокую), и тепло горелки расходится зря.

Краска с дверей DLC либо сразу стекает, либо при высыхании ретикулируется и сама опадает. В Великобритании был случай, когда некий убежденный сторонник неформальной росписи чужой собственности с досады с разбегу размозжил себе голову о «дверь-дьявол».

Видео: выбор металлической двери от 1 канала

Об активной защите дверей

В литературе имеется много описаний систем активной безопасности дверей, в основе которых – генератор высокого напряжения с частотой в несколько десятков кГц. Ток замыкания берут чувствительным, но на первый взгляд безопасным – 1-3 мА.

Однако психика с физиологией неразрывно связаны. Такой ток наркомана или психически больного может и убить, или вызвать припадок с непреодолимым желанием суицида. Уголовная же ответственность в полной мере ложится на владельца двери: применение систем активной безопасности в быту запрещено законом.

Напоследок – о замках

Замок, как средство предотвращения несанкционированного проникновения, требует отдельного описания, и не одного. Применительно к дверям нужно указать следующее:

  1. Замок с тройным ригелем на взлом требует вдвое больше времени, чем с одинарным такой же степени сложности.
  2. Пятизубый рядный ригель увеличивает время взлома еще на 20%
  3. Если дополнительные ригели выведены на тягах на верх и низ двери (замок-паук), есть противосъем и усиленный притвор, такая дверь у медвежатников считается невзламываемой: «взять хату» через нее не стоит трудов и риска.



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *